Como pintar con pistola

Cómo pintar con pistola.
Principios básicos La pintura con pistola consiste en pulverizar una capa regular de pintura sobre superficies u objetos con formas complejas o irregulares (radiadores, persianas, rejas, muebles de jardín, carretillas, etc...). Esta pulverización se efectúa, bien mediante un sistema de bomba aspirante-expulsante de alta presión, bien por proyección por medio de aire comprimido: cuanto mayor sea la presión mayor será el nº de gotas que componen la nube de pintura con lo que el resultado final será mejor.
Según sea el trabajo a realizar es recomendable usar los siguientes tipos de pistola:
LA PISTOLA ELÉCTRICA
Es un aparato autónomo, manejable y ligero. Su presión varía en función de la potencia del aparato:
Potencia: 40 ó 120 vatios
Presión: 100 ó 180 bar
Caudal: 270 ó 350 gramos/min.
Utilización: fachadas, paredes, suelos de garajes, techos, etc...
Las pistolas más perfeccionadas vienen provistas de diferentes boquillas pulverizadoras que se utilizan en función de la densidad de la pintura, y están equipadas con un sistema electrónico de regulación del chorro.
Se les pueden adaptar diferentes accesorios como, por ejemplo, alargador flexible para suelo o techo, medidor de densidad, viscosímetro de inmersión...

LA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO
Es una pistola de pintura que se adapta a un compresor de aire. El aire comprimido llega del compresor a la pistola a través de una manguera. Este sistema no requiere una fuerte presión (de 0 a 10 bar).
Utilización: grandes superficies y trabajos que requieran un acabado de gran calidad (carrocerías de coches, etc...).
Herramientas, materiales y accesorios necesarios
Pistola eléctrica o pistola de aire comprimido con compresor
Boquillas pulverizadoras, dependiendo del tipo de pintura (indicado por el fabricante)
Viscosímetro o densímetro de precisión - Pintura

Cómo proceder
La preparación - Proteja perfectamente todo lo que no se vaya a pintar con papel, plásticos y cinta adhesiva para tapar, ya que la pintura pulverizada se deposita en todas partes.
- Limpie la superficie a pintar. Es esencial que esté perfectamente limpia, seca y lisa.
- Para la preparación de la superficie, consulte las fichas 4.5 y 6.3.
- Compruebe el buen funcionamiento de la pistola y verifique que no esté obstruida.
- Seleccione las boquillas pulverizadoras que correspondan al tipo de pintura a utilizar.
- Proceda a la regulación del chorro en función de la pintura a utilizar (siga siempre las instrucciones del fabricante).
- Diluya la pintura para poder pulverizarla:
- Con un disolvente o diluyente (según las indicaciones dadas por el fabricante) para pintura sintética o al poliuretano.
- Con agua para pintura acrílica.
- Controle la densidad o viscosidad de la pintura:
- Directamente con la pistola pulverizando un poco sobre una superficie vertical (la pintura no debe chorrear ni formar grumos).
- Con la ayuda del viscosímetro de inmersión, siguiendo el cuadro suministrado normalmente con el aparato, que indica el tiempo de vaciado necesario en función del tipo de pintura.

La técnica
- Sujete la pistola verticalmente y colóquela a unos 25 cm de la superficie a pintar (1). 
- Desplace la pistola paralelamente a la superficie, de una manera lenta y regular, sin movimientos bruscos de muñeca.
- Cubra la superficie con al menos dos capas de pintura, efectuando cuadros. En la primera capa, dibuje "eses" horizontales y en la segunda "eses" verticales, haciendo que se monten unas sobre otras (2).
Haga que cada tira de pintura monte aproximadamente un tercio de su ancho sobre la siguiente (3). 
- Para pintar una gran superficie (una pared), aplique la pintura sobre al menos un metro cuadrado sin interrupción.
- Aplique la pintura desplazando siempre la pistola, ya que de lo contrario la capa quedará demasiado espesa y la pintura chorreará. Suelte el gatillo cada vez que interrumpa el movimiento.

La limpieza:Es preciso limpiar la pistola íntegramente, tan pronto como se termine de pintar, para ello: 
- Vacíe el depósito de pintura y llénelo con medio vaso de disolvente, pulverice entonces sobre un papel de periódico con el fin de limpiar tanto el recipiente como los tubos de la pistola y el interior de la boquilla pulverizadora (4).
- Desmonte la boquilla y límpiela con un pequeño pincel mojado en disolvente.
- Limpie el exterior de la pistola con un trapo empapado en disolvente.
- Cuando se trate de una pistola eléctrica, vierta un poco de aceite de vaselina en el fondo del recipiente y pulverice durante algunos segundos: el aceite se depositará en el mecanismo y lo mantendrá lubrificado hasta la siguiente utilización (5).

Importante
Durante el proceso de pintado es necesario ventilar adecuadamente el lugar y protegerse con una mascarilla.




fuente: casaactual.com

Manchas de moho en la pared

Las manchas de moho no solamente afean el aspecto de nuestro hogar, sino que pueden representar incluso un peligro para nuestra salud, fundamentalmente desde el punto de vista respiratorio. La necesidad de reparar y suprimir estas manchas supera las valoraciones estéticas.Otro punto importante a tener en cuenta es hacerlo apenas aparecen. Solucionar un problema pequeño requiere de un pequeño trabajo, no así si dejamos que avance.
Las manchas de moho aparecen cuando la superficie está acumulando una cantidad de humedad importante. Detectar cuál es la fuente de esa humedad, es la clave para dar una solución definitiva. Lo más probable es que se trate de una cañería dañada, que da un pequeña pero constante pérdida de agua, que va empapando la pared. Una vez que detectamos y reparamos el problema (la mayoría de las veces debe hacerlo un experto), ya podemos proceder a reparar la pared.
Hay que tener en cuenta que algunas veces estas manchas ocurren no por una cañería averiada, sino por un elevado aumento de la humedad ambiental, que puede deberse a una muy mala ventilación en un ambiente donde se generan vapores, como puede ser la ducha del baño. En este caso, hay que solucionar la ventilación como paso previo.
El procedimiento es sencillo. Debemos lavar la pared con detergente y cepillo como primer paso. Como en todas las situaciones que emplearemos algún químico, hay que usar protección para la vista y mascarilla. Lavamos luego con cloro y cepillo. Siempre enjuagamos muy bien entre cada paso. Por último aplicamos un shampoo ácido, que venden en las tiendas adecuadas y enjuagamos muy bien.
Dejamos secar varios días y ya podemos pasar al paso final que es pintar la pared.

Instalacion electrica empotrada

Para colocar una nueva toma de corriente o poner un punto de luz donde antes no existía, se puede elegir entre varios tipos de instalación:•Instalación empotrada.•Instalación mediante manguera eléctrica en montaje de superficie.•Instalación bajo molduras de madera o canaletas plásticas.La técnica de la instalación empotrada, que vamos a explicar, no sólo es la más estética, ya que resulta invisible, sino que también es la que ofrece más garantías de seguridad.Cada roza o regata que abriremos en la pared, albergará un sólo tubo que debe ir recubierto totalmente de yeso. Existen normas precisas que definen las posibilidades de empotrado según el grosor y la naturaleza de los muros y de los tabiques.
Las secciones mínimas de los cables conductores utilizados en instalaciones eléctricas dependerán del uso para el que estén destinadas.
También hay que tener en cuenta la sección de los cables conductores que vayamos a emplear. Esta a su vez, dependerá del tipo de circuito que se vaya a instalar.
Circuito
Sección del cable.
Focos luminosos fijos
1,5 mm2
10 amperios
Tomas de corriente 10 A
2,5 mm2
10 amperios
Circuito calentador Lavavajillas
4 mm2
20 amperios
LavadorCocinas
6 mm2
25 amperios
Colores de los conductores:•FASE: Marrón, negro o gris.•NEUTRO: Azul.•TIERRA: Verde/amarillo.Para realizar conexiones y derivaciones, es necesario emplear cajas de derivación para empotrar.Para instalar aparatos eléctricos (base de enchufe, interruptores, etc.) Se deben utilizar cajas de empotrar para mecanismos. Existen diferentes modelos, cuadradas o redondas, según se vayan a empotrar en un muro de albañilería o en un tabique.










Normas generales para la instalación en interioresLas rozas y huecos en la instalación interior se realizarán según las siguientes instrucciones:•Las rozas se harán siguiendo caminos verticales y horizontales manteniendo las distancias máximas de esquinas, marcos de puertas y ventanasque se señalan en la figura. De esta manera evitaremos problemas a la hora de pasar los cables.•Las cajas de interruptores, conmutadores y pulsador de timbre se colocarán a una altura de suelo entre 1,10 y 1,20 m. La distancia al extremo del tabique será de unos 10 cm, para facilitar la colocación de embellecedores o tapajuntas de las puertas si los hubiese.•La distancia al techo de las cajas de derivación y timbre será de 20 cm.•La distancia al suelo de las cajas de base de enchufe será de 20 cm.

Revocar una pared de ladrillos

Cuando una pared de ladrillo o piedra no va a quedar vista, hay que hacer un guarnecido en ella. Cubriremos la pared con una o varias capas según el resultado final que queramos conseguir: enlucido, plaquetas cerámicas o pintura. El revoque de mortero da consistencia a la pared, al mismo tiempo que la impermeabiliza y protege de los agentes atmosféricos. el mortero sirve también para restaurar juntas o piedras vistos.

INTRODUCCION
El guarnecido de la pared normalmente consta de tres capas: Enfoscado, revoque y enlucido. Alguna de ellas se puede eliminar dependiendo del acabado final de la pared.
El enfoscado debe proporcionar una excelente superficie de agarre para el revoco. Es una capa que se aplica directamente sobre el ladrillo. Su textura es tosca. Su grosor, de 10 mm; en algunas partes llevará más masa para igualar las diferencias de la superficie.
El revoque es la segunda capa y se aplica encima del enfoscado. A veces sirve de revestimiento de acabado y su espesor es de entre 5 y 10 mm. Puedes dejar superficies lisas, raspadas o granuladas de manera muy decorativa.
El enlucido se hace con yeso, aplicándolo sobre el revoque o enfoscado, o directamente sobre ladrillo en interiores.
ASI SE HACE
Antes de comenzar a aplicar el mortero gris, la superficie debe estar limpia, sin grasa ni hollín. Tampoco debe tener muestras de eflorescencias o mohos y si tuviera pintura, que no esté degradada y tenga buena adherencia. La superficie, si no es de ladrillo, debe estar plana pero rugosa para favorecer el agarre.

Dividir la pared en espacios acotaos con listones de 1 cm. de grosor, para trabajar más fácilmente como si fuera un enlucido. Comenzar por las partes altas de la pared subiéndose en un andamio. No es buena trabajar sólo con una escalera. Humedecer la pared y lanzar sobre ella pelladas de mortero con la paleta. Se puede aplicar también con llana en posición ascendente y en movimientos circulares. Rasear la superficie cuando la masa todavía esté fresca. La segunda capa del guarnecido, el revoque, se realiza igual. Los listones no se pueden quitar hasta que haya fraguado el mortero. Después, al retirarlos, rellenar los huecos con mortero.

El fratás dejará la superficie alisada y algo rugosa. Si se precisa un acabado más fino, alisar con el canto de la llana metálica. En ningún caso el mortero debe secarse rápido, ya que tenderá a agrietarse. El agua contribuye a su endurecimientos.

Para restaurar una pared con el revoco degradado, picar con la ayuda de un escoplo y una maceta toda la zona que no tenga una buena adherencia. Posteriormente, limpiar bien con un cepillo de cerdas duras todos los restos y humedecer esparciendo agua con un cepillo. Después de preparar la mezcla de mortero gris con agua, arrojar pelladas y extender el mortero con la paleta y la llana en capas no superiores a 1 cm. Presionar fuerte sobre la pared para conseguir una buena adherencia. Cuando se haya llegado al nivel de la pared, rasear y alisar con la ayuda del fratás o la llana y dejar igual que la superficie del revoco no dañado.

Colocación de mallas de fibra de vidrio en el revestimiento

En los revestimientos exteriores, las mallas están recomendadas para reforzar la resistencia de los morteros frente a las tensiones que se crean en los puntos singulares del edificio.
Constituyen un elemento de seguridad y, consecuentemente, de calidad. De esta forma disminuimos el riesgo de fisuración producido por una concentración de tensiones.
Recordamos que se recomienda la utilización de las mallas de fibra embebidas en el revestimiento en los siguientes puntos:
* Cambios de sección del muro o cerramiento.

* Zonas con posibles tracciones próximas a las juntas elásticas.

* Dinteles en aberturas o huecos.

* Encuentro con pilares en los cerramientos.

* Zonas donde se ha regularizado con mortero la testa de los bloques.

-La malla debe colocarse en el centro del espesor del revestimiento, ni demasiado cerca del soporte ni demasiado cerca de la superficie exterior del revestimiento.

-Colocación ineficaz: demasiado cerca del soporte.

-Colocación incorrecta:

la malla se halla demasiado cerca de la superficie.

Es ineficaz y puede aflorar durante la ejecución

fuente:casaactual

Arreglar gotera en el tejado

Si ves que una parte del techo de una habitación está más oscuro, tócalo. Si está húmedo es probable que pronto aparezca una gotera. Intenta solucionarlo con estos pasos.


1 Volver a mojar el tejado. Lo primero que debes hacer es detectar las filtraciones. Lo ideal es intentar localizarlas un día de lluvia. Si no, hay que intentar verter tanta agua como necesites sobre el tejado hasta que se vuelva a calar el techo.


2 Buscar alguna teja rota. Ahora hay que buscar por donde se filtra el agua. En un primer vistazo busca alguna teja rota, desplazada o desquebrajada. Para guiarte puedes intentar situarte sobre la zona del techo mojado, pero ten en cuenta que en muchas ocasiones la filtración puede venir de más arriba.

3Tapa la grieta. Una vez localizada, lo primero es secar el techo de la habitación con un trapo seco. A continuación, ya en el tejado, habrá que tapar la grieta o agujero con pasta especial para goteras. Hay que repartirla de forma uniforme, porque si dejamos algún pico éste servirá para retener el agua y a la larga puede producir nuevas humedades.


4 Si la grieta es muy grande, utiliza cemento. Si las grietas son muy profundas, prepara una mezcla de cemento, agua y un agregado impermeabilizante en un recipiente. Con ayuda de una espátula extiende la mezcla por toda la grieta, incluso es recomendable que la rebase un poco para asegurar que se ha cubierto entera. Empieza por el centro hacia el exterior y asegúrate de que la superficie queda lisa. Una vez seca, pásale una lija para alisar la zona en la que has puesto masilla.


5 Coloca la teja. Una vez reparado, vuelve a colocar una teja en sustitución de la rota.

Cómo hacer una chimenea de ladrillos

Cómo hacer una chimenea de ladrillos

Un buen remedio para pasar los duros días del invierno es construir una chimenea de leña en algún lugar de la casa. En esta bricoficha te explico los pasos que debes seguir para lograr un ambiente acogedor y sin humos,




HERRAMIENTASPaleta / Palustre / Llana / Gaveta / Piqueta / Nivel de burbuja / Martillo o maceta / Amoladora / Disco para piedra.MATERIALESLosa refractaria o ladrillo refractario / Ladrillo tabiquero del 4 o ladrillo machihembrado / Cemento / Mortero refractario / Arena fina/ Cuatro varillas de hierro corrugado del 12 / Ladrillos de cara vista / Ladrillos de cara vista curva.



Paso 1:Escoge el emplazamiento de la chimenea teniendo en cuenta que debe salir por arriba el tubo para la salida de humos. Otra cosa a tener en cuenta es la superficie que vamos a dedicar para construir la chimenea por lo que no vamos a dar cantidades exactas de materiales. Un buen sitio es en una esquina ya que nos podemos ahorrar hacer dos tabiques y el correspondiente enlucido.




Paso 2:Comenzamos metiendo los ladrillos en remojo un rato. Mientras tanto hacemos la mezcla de cemento y arena en una proporción de 5 a 1 para hacer el mortero. A continuación montamos un pilar pegado a cada pared, a un metro aproximadamente de la esquina. Lo iremos construyendo en tramos de cuatro ladrillos cruzándolos de una fila a otra. Debemos subir los dos pilares hasta una altura de 120 a 130 cm.




Paso 3:Ponemos un clavo en la esquina de las dos paredes y le atamos una cuerda para trazar un arco de un pilar a otro en sus caras exteriores. Sobre este arco montamos los ladrillos de canto.







Paso 4:En el suelo de la chimenea, para llegar a la altura de los ladrillos que hemos puesto en el filo exterior, ponemos arena fina a la que podemos agregar un poco de tierra. Regamos la arena para que rebaje de altura, y, sobre ésta, con mortero refractario, pegamos las losas o ladrillos refractarios. Podemos darle la forma que deseemos pero en todos los casos tendremos que empezar a colocar de fuera hacia dentro con el fin de que los recortes queden en el interior. Podemos hacer los cortes de las piezas con una amoladora provista con disco de piedra.




Paso 5:Una vez seco el suelo, recubriremos las dos paredes del fondo con ladrillo refractario, pegado también con mortero refractario para que no se agriete. Detrás de las dos paredes podemos poner una fibra aislante para que no traspase el calor a la pared del fondo. Debemos subir, tanto la fibra como los ladrillos, hasta la altura de los pilares.




Paso 6:Recortamos un tablero que tenga la anchura del pilar y lo colocamos de un pilar a otro bien apuntalado con unos puntales o listones de madera cortados a medida. Clavamos todas estas maderas para asegurarnos de que no se caigan cuando les pongamos peso.




Paso 7:Sobre el tablero colocamos una fila le ladrillos de cara vista igual que hicimos en el filo inferior pero con la diferencia de que al superior debemos meterle las cuatro varillas de hierro por los agujeros de los extremos. Estas varillas las habremos curvado previamente para darle la forma del arco. Al igual que para los pilares, también pegaremos los ladrillos con mortero normal (cemento y arena) que introduciremos por los agujeros para que formen un bloque con las varillas de hierro.En el fondo de la chimenea, sobre la esquina de las dos paredes de ladrillo refractario, podemos colocar una rasilla machihembrada a unos 45º para conseguir un mejor tiro y que no se meta el humo dentro de la habitación.




Paso 8:Para hacer la campana extractora podemos utilizar ladrillo machihembrado o ladrillo tabiquero del 4. Este último es más moldeable que el anterior ya que las piezas son más pequeñas, aunque tiene el inconveniente de que se tarda más en el montaje. Subiremos la pared de la campana la 45º en forma de cono hasta la altura donde conectamos con el tubo de la chimenea.




Paso 9:Dejamos secar un día y revestimos con mortero la campana. La podemos decorar con piedras planas de río o cualquier otro motivo decorativo que iremos colocando mientras que el mortero esté fresco. También podemos dejarlo en liso y revestir con un estuco o con la misma pintura que tenga la habitación.

Cortar tejas

PPara el corte de las tejas debemos de disponer de una radial con disco de diamante, especial para el corte de cerámica.Además de la radial también debemos de tener unos guantes adecuados y unas gafas de protección para los ojos.
Una vez dispongamos de la herramienta adecuada podremos empezar a cortar las tejas.
En primer lugar marcamos por donde queremos realizar el corte, para un buen corte de la teja hay que ponerla sobre un bloque o ladrillo, para que no toque el disco contra el suelo ya que podría dañarara el corte de las tejas debemos de disponer de una radial con disco de diamante, especial para el corte de cerámica.
Además de la radial también debemos de tener unos guantes adecuados y unas gafas de protección para los ojos.
Una vez dispongamos de la herramienta adecuada podremos empezar a cortar las tejas.
En primer lugar marcamos por donde queremos realizar el corte, para un buen corte de la teja hay que ponerla sobre un bloque o ladrillo, para que no toque el disco contra el suelo ya que podría dañarlo.

Al manejar este tipo de herramientas como la radial debemos de tener cuidado y tener algo de experiencia al utilizarla.
En esta foto podéis ver como queda el corte de la teja, es bastante limpio y no rompe la teja.

estufas de leña de metal

Hoy día las hay de muchos tipos y precios, y tienen muchas ventajas. Para instalarlas sólo es necesario establecer un agujero en la fachada o el techo para la salida de los humos; la estufa se coloca con facilidad, y muchas empresas te las colocan ellos mismos. El tubo puede ir por la fachada o por el interior de la vivienda. Las estufas pueden ser cerradas, las típicas cilíndricas de tipo antiguo; sus desventajas son que no permiten ver el fuego y además, no aportan tanto calor como las abiertas.

Las estufas abiertas disponen de una puerta de cristal para poder visualizar las llamas. Las hay con muchos diseños: rectangulares y cuadradas, para esquina (de sección triangular), colgantes (de tipo muy vanguardista como la que podemos ver en la foto, que incluso es giratoria), con revestimientos de cerámica… Estas estufas pueden llegar a calentar estancias grandes, y como el calor sube, si tienen suficiente potencia incluso pueden servir para calefactar plantas superiores (en climas no muy fríos y casas bien aisladas). En cuanto a materiales, los modelos pueden ser de chapa de acero o de hierro fundido. Las primeras son más económicas, pero las segundas son mucho mejores.

Nuevo cemento menos contaminante

 la firma Lafarge la que ha desarrollado un nuevo componente para el cemento que reduce las emisiones de CO2 al ambiente. La investigación que ha llevado a la creación de este material ha contado con la colaboración del Programa Ambiental de la Unión Europea LIFE+. El componente en cuestión se llama Aether, y es un clínker (para entendernos, el ingrediente principal del cemento que, junto con el yeso, se mezcla con agua para generar la argamasa). Han sido cinco años de trabajo para conseguir desarrollar el producto, con éxito total.

¿De qué forma consigue Aether reducir las emisiones al ambiente? Pues de dos maneras: por un lado, se sustituye gran parte de la piedra caliza necesaria para el clínker por otros materiales, como yeso o bauxita. Esto consigue una reducción de las emisiones de CO2 del 25%.Además, como también disminuye la temperatura del horno necesaria para procesar los materiales, se añade otra reducción de emisiones del 15%.

Este tipo de iniciativas son siempre una estupenda noticia, señal de que muchas empresas van por el buen camino de cara a la conservación del planeta. Desde el blog de TuManitas os seguiremos manteniendo informados de todas las novedades en este y otros campos.

Fuente: Urbanoticias.

Tipos de piedra para la construccion

Hoy día, en construcción y revestimiento de fachadas se emplean cuatro tipos de piedra básicos, además de muchas otras características de distintas regiones.

Arenisca: de color ocre-rojizo, puede ser más o menos blanda dependiendo de la cantidad de cuarzo que tenga. No son adecuadas para zonas muy húmedas, ya que la lluvia las degrada.

Pizarra: esta roca se presenta casi siempre en lajas y ostenta un atractivo color irregular, entre negro y verdoso. Es excelente para impermeabilizar, y se emplea también para cubiertas. Más que en construcción se usa para revestimiento de zócalos y zonas de fachada, excepto en algunas regiones donde su uso es característico (como en la casa de la imagen, típica de los llamados Pueblos Negros de Guadalajara).

Granito: se trata de una roca durísima que puede presentar distintos tonos, aunque en construcción se suele emplear la variedad gris. Casi siempre se usa en forma de sillares. Es la variedad más resistente frente a las agresiones de la intemperie.

Cuarcita: al igual que la pizarra, esta roca se presenta en lajas, en este caso de color entre blanco y amarillo. Su uso principal suele ser en mampostería y revestimientos.

Caliza: la roca con mayor contenido en carbonato cálcico. Se ve muy afectada por la contaminación química, por lo que no es recomendable su uso en construcciones de ciudades o zonas industriales. Por otra parte, resulta muy eficaz contra la humedad y es muy atractiva, presentando un suave tono entre ocre y crema.